Las cubanas se visten: apuntes sobre el vestir en la tradición cubana

En el artículo de la semana pasada comentábamos cómo la guayabera llegó, como de casualidad, a convertirse en prenda nacional, colocándose incluso en el ropero de la región caribeña. Sin una larga tradición que sostenga su uso, la guayabera pasó del campo a la ciudad como una moda vestimentaria. Sus principales valores son sus orígenes populares y la ruptura que estableció con el modo de vestir europeo, facilitando mayor confort por su ligereza y frescura ante el tradicional traje burgués. Es una prenda hermosa que, aunque se elabore industrialmente, presenta una ornamentación poco habitual en la ropa masculina, conseguida en la confección de la pieza no en la tela; lo que de algún modo ilustra la influencia de la tradición artesanal femenina que en Cuba tuvo amplio desarrollo desde siglos coloniales.

Mientras el traje masculino apenas varió entre el XIX y mediados del XX, el femenino sí sufrió adecuaciones, con matices que sugieren una manera de vestir propia dentro de los códigos y modelos internacionales. No quiere decir esto que se creara una prenda femenina propia, pero los especialistas sí han identificado en la mujer un "modo de vestir a la cubana".

La mujer cubana se vistió durante siglos según dictaba la moda francesa, con vestidos ceñidos bajo el busto o en la cintura, con corsé o sin él, con crinolina, polisón, drapeados, y conjuntos de falda y blusa que variaban de modelo cada década. Esta moda cambiante que llegaba a la Isla de manos de modistas y sastres europeos, en las revistas y con las familias que visitaban el Viejo Continente, se reproducían con pericia y fidelidad, pero con ciertos detalles que identificaban gustos locales y adaptaciones al clima.

En primer lugar está el color, que siempre fue predominantemente claro. En las pinturas y fotografías puede comprobarse la preferencia de la mujer cubana por el blanco y en su defecto por los tonos claros. Asimismo, gustaban de telas frescas como muselina, gasa, batista y linón. En el caso de los hombres su adaptación fue el uso recurrente del dril (algodón puro) para los trajes.

La ropa femenina estaba debidamente decorada con detalles de encajes y bordados de gran delicadeza. Comprados o confeccionados en casa, completaban el diseño impuesto por la moda europea, pero con una frescura más adecuada al contexto caribeño. Sobre ello describió una viajera: "El laborioso dibujo sobre la ropa de hilo fino y el bordado de los dibujos en delicados diseños de tela de araña, tan complicados que basta mirarlos para que los ojos le duelan a una, no tenían encanto para nosotras, aunque era la ocupación favorita de las señoras cubanas". Tal excelencia llevó incluso a una señora de Trinidad a obtener medalla de oro en la Exposición Universal de París de 1867, por un pañuelo bordado.

La belleza y elegancia del traje femenino conseguida en la sutileza de su confección, también fue comentado en el siglo XX por el escritor español Vicente Blasco Ibáñez, al decir que "las mujeres visten con un lujo en apariencia sencillo, para no salirse de las reglas del buen gusto, pero en realidad costosísimo".

Por otra parte, en su vestir cotidiano la mujer cubana renunció a complementos como guantes y sombreros. También solían pronunciar más el escote y acortar las mangas. Llamaban la atención del viajero los brazos desnudos de la mujer cubana y la falta de tocado, a pesar de que iban muy bien peinadas. Tanto en la ciudad como en el campo se describen las flores naturales como adorno constante del cabello.

Todo ello definió un modo de vestir de la mujer cubana frente el modelo europeo. A la par refiere el alto nivel de conocimientos de costura que, por necesidad y tradición, permitieron a la mujer cubana reproducir los complejos modelos internacionales, con una excelente factura y delicados ornamentos. La escritora cubana Renée Méndez Capote lo apuntó así en sus memorias de infancia: "Mi madre nos vestía primorosamente, con ropas cosidas y bordadas a mano, como era tradicional en la costura cubana de la época, en que hasta la mujer más modesta iba vestida con buen gusto y espléndida confección y usaba telas de hilo".  

Durante el siglo XX, surgió un mayor número de negocios donde encargar ropa a la medida, y comercios donde comprar diversidad de textiles y prendas elaboradas. También aparecieron publicaciones periódicas nacionales que comentaban sobre la moda y reflexionaban sobre sus necesidades en Cuba. Voces como las de Nicanor Mella Breá, prestigioso sastre con estudio en Obispo 75, y las periodistas Ana María Borrero, Leonor Barraqué y Ángela Velarde, expresaron la necesidad de adaptar la moda extranjera a las condiciones de la sociedad cubana, y ensalzaron la calidad y pertinencia de la manufactura local, la cual apoyaron con la organización de exposiciones.

"No es posible olvidar que nuestro clima requiere suavizar las ideas imperantes en países de grandes fríos, sin dejarnos seducir por las tentaciones de colecciones y figurines. No nos obliga esto a apartarnos de las tendencias del momento, si sabemos manejar estas innovaciones con verdadera delicadeza que pruebe lo positivo de nuestros conocimientos y evidencie la personal elegancia" (Leonor Barraqué, 1932).

"Estamos las cubanas forzadas a fabricar una moda propia por la sencillísima razón que la de París o Nueva York no nos viene tan bien al dedo" (Ana María Borrero, 1937).

Este movimiento no llevó a la creación de una moda cubana, pero desde lo teórico intentó trazar el camino y apoyó el desarrollo de la industria nacional. Con la posterior nacionalización de los talleres y desestructuración paulatina de la producción textil, Cuba quedó en buena medida sujeta a la importación de tejidos y ropas. A lo largo de las últimas décadas ha habido diseñadores e instituciones (Taller Experimental de la Moda y Telarte en los 70, Contex en los 80 y La Maison en los 90), que han intentado poner en valor el arte de la costura. No obstante, la moda en Cuba sigue siendo tarea pendiente.

El panorama actual no sugiere un panorama propicio para su desarrollo, en primer lugar, por la falta de suministros, la obsolescencia de la industria, la ausencia de un mercado mayorista y de condiciones para el desarrollo de negocios privados. A pesar de lo cual algunos batallan por crear una marca nacional. Nombres como Clandestina, Dador, El Encanto, Guajiro, Hysteria Colectiva, Jíbaro, Manufactura Propia, Raiko Valladares, Wasasa, Feng, La Pupa Moda Sostenible, Nawe, Zulu, Capicúa Fashion, BeyondRoots, Tumbao de Telma!, Freskitas, Aracnes, Color café, Textura y BarbarA's, defienden un gesto de resistencia cultural que quiere visibilizar el sector de la moda en Cuba y llegar en algún momento al consumidor local. Algunos son graduados de escuelas de Diseño y otros herederos de una tradición costurera que, a través de sus pequeños negocios, pretende mostrarse viva.